Jak naprawić błędy powstałe przy wycinaniu stempli?

W poradach pod poprzednim artykułem nie wspomniałam o jednym, moim zdaniem bardzo ważnym, czyli o przechowywaniu stempli własnoręcznie rzeźbionych / wycinanych.
Możliwe że przydarzyło się to wam kiedyś w czasach szkolnych, gdy zostawiliście gumkę na przykład w okolicy plastikowego długopisu lub gumkę z gumką na dłuższy okres czasu – skleiły się, czyli weszły ze sobą w reakcję i zaczęły się stapiać ze sobą. Domyślam się że każdy z nas chciałby uniknąć zniszczenia swoich prac poprzez nieuwagę, dlatego ważny jest sposób przechowywania. Stemple z gumek należy przechowywać w drewnianym lub metalowym pudełku poukładane tak, aby się nie stykały krawędziami oraz aby warstwy były porozdzielane np.: papierem woskowanym, kalką itp. Nie należy również wystawiać ich na działanie słońca (promienie UV), gdyż guma może zacząć twardnieć i się kruszyć.

A teraz chciałam wrócić do tego co miało być tematem dzisiejszego artykułu, czyli jak można naprawić błędy / pomyłki /potknięcia powstałe podczas wykrawania stempli. Tak zdarzają się, ale nie zawsze oznaczają zniszczenie pracy i zaczynanie od nowa. Sposobów jest kilka:
Jeśli przypadkowo uszkodziłeś jakiś element lub wyciąłeś coś czego nie zamierzałeś, to:
1. przede wszystkim pomyśl czy jest możliwość przerobienia wzoru tak aby nie zaczynać od nowa. Jeśli jest to możliwe zrób to i unikniesz pracy od nowa.
Jeśli jest to niemożliwe, to:
2. użyj kleju do klejenia gumy (może być super-glue) i wkleić wycięty lub odpowiadający mu kawałek gumy w miejsce pomyłki – jak to zrobić?
W zależności od tego jak duża jest twoja praca warto zadbać o resztę aby podczas retuszu nie została uszkodzona, czyli wyodrębnić miejsce do poprawy za pomocą wyklejenia ramki taśmą np.: washi, lub malarską itp.
Kleju nie nakładaj bezpośrednio, dozuj go np.: igłą, wykałaczką, drucikiem, spinaczem, itp. Do wpasowania kawałka gumy w miejsce błędu najlepiej użyć pęsety. Aby uniknąć przyklejenia się rzeczy niepotrzebnych lub własnego palca najlepiej użyć papieru woskowanego do przykrycia naprawianego obszaru w czasie dociskania. Po wyschnięciu należy wyrównać naprawiany obszar poprzez przeszlifowanie go bardzo drobnym papierem ściernym – na czas szlifowania zostawiamy taśmę, aby nie uszkodzić reszty pracy. Następnie zdjąć taśmę i gotowe.
Jeśli pierwsze i drugie wyjście jest niemożliwe, to:
3. Musisz zacząć od nowa. Poprzedni niedokończony wzór możesz wykorzystać do innego projektu.

Dodam jeszcze tylko, że rzeźbienie stempli to czynność bardzo odstresowująca, jeśli nie jest się perfekcjonistą. Myślę że ma właściwości rehabilitacyjne i ćwiczące cierpliwość.

Akcesoria do stempli – bloczki akrylowe.

Dziś rzecz będzie o akcesoriach przydatnych do odbitek ze stempli.
Jak już wspomniałam do stempli potrzebne jest “narzędzie współpracujące z matrycą” czyli ze stemplem:
1. bloczek akrylowy – może być różnej wielkości i grubości, w różnych kolorach i kształtach, może również mieć nadrukowaną lub laserowo wyciętą siateczkę (ułatwia ona w niektórych przypadkach ustawienie stempla);

002
2. pozycjoner stempli – akrylowy lub plastikowy kątownik + arkusz sztywnej folii bardzo przydatny szczególnie do odbijania stempli gumowych na drewnianym klocku;

pozycjoner SAMJ-2

3. Prasa do stemplowania np. Fiskars – akrylowa płytka na nóżkach z pianki;

prasa prasa 1
4. platforma do stemplowania np. MISTI – ostatnio dość popularne narzędzie bardzo pomocne przy pracy tzw. taśmowej lub przy odbijaniu stempli warstwowych, jednak można go również używać do zwykłego stemplowania zamiast bloczka;

platforma-2 platforma 1 platforma
5. narzędzie do stemplowania powtarzalnego czyli stamping gear inkadinkado – możemy tworzyć wzory ramek, serwetek, fraktali itp. w zależności od tego jakiego połączenia formy i stempla użyjemy;

gear gear1a gear2 65-32090_Mech
6. mata do stemplowania – nie jest konieczna, jednak w niektórych przypadkach poprawia jakość odbitki.

Podpowiedzi:
Bloczki tak jak stemple należy czyścić (poprawiamy wówczas przywieralność stempla do bloczka) – jak to zrobić?
– można przygotować bloczkom kąpiel w bąbelkach z płynu do mycia naczyń;
– można wyczyścić bloczek żelem antybakteryjnym do rąk;
– można wyczyścić bloczek płynem do czyszczenia okularów;
– można również oczyścić bloczek płynem do mycia szyb;
– jeśli nie chcesz używać detergentów, to możesz skorzystać z magicznej gąbki.

002

008

011

Możesz samodzielnie wykonać narzędzia do stemplowania:
– pozycjoner do stempli np. z klocków lego, duplo itp.;
platformę do stemplowania typu Fiskars z płytki akrylowej i gąbek;
platformę do stemplowania typu MISTI z ramki zamykanej IKEA.

Pozycjonera i platformy do stempli możesz używać również aby skomponować własny wzór powtarzalny, podobnie jak w przypadku stamping gear.

Tusze do stemplowania

Co nam jest potrzebne do wykonania odbitki, prócz stempli?
Między innymi tusze, nie będę w stanie opisać wszystkich, tak wiele jest dostępnych na rynku.
Tusze barwiące występują w różnych wersjach:
a. w poduszce – do odbitek;
b. w formie płynnej (o nich napiszę innym razem)
– reinker – do uzupełniania poduszek;
– w atomizerze;
– w dabberze;
c. w markerach

Do wykonywania odbitek potrzebujemy głównie tuszy w poduszkach, więc na nich się skupmy.
Dzielimy je na kilka rodzajów:
1. tusze barwiące (dye inks) – na bazie wody:

P1010740

Poduszka z tuszem zwykle jest z filcu lub z filcu pokrytego materiałem co zapobiega nabraniu zbyt dużej ilości tuszu na stempel.
Dość szybko wysychają i są odpowiednie do różnych rodzajów papieru, jednak na tych bardziej chłonnych mają tendencję do “pajączków”. Tusze barwiące wnikają głęboko w papier z racji swej konsystencji przez co ich kolor jest mniej intensywny. Nie są kryjące, zdają się być półprzezroczyste i nie wszystkie są permanentne. Paleta barw jest ogromna, jednak nie występuje kolor biały.
Ze względu na szybsze schnięcie nie nadają się do embossingu.  Są świetne do odbijania stempli z napisami oraz tych z drobnymi detalami.
Tusze wodne nie zawierają kwasów. Nie są również odporne na blaknięcie, dlatego nie zaleca się ich do prac, które mają być trwałe – wyjątkiem jest np.: Archival.
Tusze na bazie wody nie współpracują z akwarelami (rozmazują się), są idealne do pracy z markerami alkoholowymi np. Memento. Tuszy wodnych możemy używać do kolorowania odbitek – odciskamy kolor z danej poduszki na folii z acetatu, macie do mediów lub bloczku akrylowym i pomocą pędzla oraz wody możemy malować jak akwarelami. Tak odbite kolory, które wyschły na macie itp. możemy również aktywować wodą i ponownie używać.
W zależności od producenta mogą się różnić nieco konsystencją, dobrze zatem przetestować odbitkę “na brudno” zanim użyjemy jej w projekcie.
Tutaj należy wspomnieć o tuszach Distress, które nieco różnią się od innych – wolniej wysychają, można ich używać do embossingu, a dzięki temu że dobrze reagują z wodą można je wykorzystać w różnych technikach.
Należy je przechowywać “do góry nogami” tak aby tusz skupiał się na wierzchu poduszki, jeśli poduszka wydaje się być podeschnięta, możesz użyć reinkera do jej uzupełnienia. Po pracy z tuszami wodnymi stemple czyścimy nawilżoną szmatką.

2. tusze pigmentowe (pigment inks) – na bazie wodnoglicerynowej

P1010885

Poduszka jest gąbeczką nasączoną pigmentowym barwnikiem o gęstej, lekko tłustawej konsystencji. Tego typu poduszki są bardziej narażone na wysychanie niż poduszki z tuszami na bazie wody, dlatego też częściej wymagają uzupełniania reinkerami.
Tusze pigmentowe są bardziej kryjące od tuszy barwiących, dzięki czemu są idealne do odbitek na różnokolorowych papierach – tusz skupia się na wierzchu, a nie wsiąka w papier jak przy tuszach barwiących.
W palecie barw znajdują się kolory metaliczne i kolor biały dzięki czemu możemy odbijać również na bardzo ciemnych papierach. Ze względu na swoją grubą konsystencję nie wszystkie nadają się do odbijania motywów o drobnych detalach.
Tusze pigmentowe są bardziej odporne na blaknięcie, dlatego też można stosować je w scrapbookingu, ich kolory są bardziej żywe i nasycone. Schną dłużej, dzięki czemu możemy je stosować do embossingu. Ze względu na długi czas schnięcia i tłustą konsystencję nie zaleca się ich do stemplowania na zdjęciach i powierzchniach nieporowatych. Czasem schnięcie można przyspieszyć za pomocą nagrzewnicy.
Wyjątkiem są tusze szybkoschnące Brillance i Versafine, których można używać również na nieporowatych powierzchniach.

P1010891

P1010886
Większość z tych tuszy po wyschnięciu jest wodoodporna, dzięki czemu można je używać do pracy z akwarelami.
Przy tej grupie tuszy warto wspomnieć o tuszach mix’d media inx – idealne do wszelkich prac z wykorzystaniem różnego rodzaju mediów.

P1010743
Można lecz niekoniecznie trzeba przechowywać je “do góry nogami”.
Po pracy z tymi tuszami stemple należy wyczyścić specjalnym środkiem, wodą z mydlinami lub za pomocą nawilżanych chusteczek.

3. tusze kredowe (chalk inks) – na bazie wody

P1010742

Mają bardzo podobne właściwości jak tusze pigmentowe, jednak po wyschnięciu dają matowy efekt. Zazwyczaj wysychają szybciej niż tusze pigmentowe i raczej są odporne na blaknięcie, nie zawierają kwasów. Nie są zalecane do odbijania wzorów zawierających drobne detale i do embossingu. Po wyschnięciu nie powinny się rozmazywać przy kontakcie z wodą, choć to zależy od rodzaju papieru na jakim zostały użyte.
Ze względu na swe wartości kryjące dobrze wyglądają odbitki na ciemnych papierach. Mają zastosowanie na wszelkiego rodzaju powierzchniach.
Po pracy z tymi tuszami stemple należy wyczyścić w wodzie z mydlinami lub za pomocą nawilżanych chusteczek.

4. tusze na bazie rozpuszczalników (solvent inks)

P1010738

Poduszka tego tuszu wykonana jest z filcu pokrytego zwartą tkaniną, dodatkowo opakowanie zawiera specjalną acetatową nakładkę na poduszeczkę, należy jej używać żeby tusz nie zwietrzał i nie wysechł. Warto też wspomnieć, że poduszka pachnie migdałami – uwielbiam ten zapach.
Tusze tego typu są szybko schnące i trwałe, nie zawierają kwasów, jednak są na bazie rozpuszczalnika, więc raczej nie są zalecane do używania ze stemplami polimerowymi (akrylowymi) – wspominałam o tym tutaj.
Dzięki swoim właściwościom może być używany na wszelkiego rodzaju powierzchniach takich jak: papier, kalka, metal, plastik, papier błyszczący, folie przezroczyste (acetatowe), skóra, szkło, ceramika i tkaniny.  Uwaga: jeśli tkanina ma być regularnie prana to tusz może puścić.
Tusze na bazie rozpuszczalników to głównie tusze staz on, ale też wspomnieć o linii staz on opaque, która jest kryjąca i ma w swojej gamie kolorystycznej biały i kolory pastelowe.
Tusz wysycha w przeciągu 3-5 minut i nie rozmazuje się przy kontakcie z wodą, zalecany jest zatem do prac z akwarelami.
Po pracy z tymi tuszami stemple należy wyczyścić specjalnym środkiem, wodą z mydlinami lub za pomocą nawilżanych chusteczek.

5. tusze hybrydowe (hybrid inks)

P1010745

Łączą w sobie cechy tuszy barwiących i pigmentowych:
– są szybkoschnące, przez co niestety nie nadają się do embossingu;
– nie zawierają kwasów;
– są odporne na blaknięcie;
– dobrze odbijają drobne elementy;
– są bardziej kryjące niż tusze wodne, jednak mniej kryjące niż pigmentowe;
– są wodoodporne – współpracują z akwarelami;
– są permanentne (choć na niektórych powierzchniach wymagają utrwalenia nagrzewnicą)
– w większości współpracują z markerami alkoholowymi;
Nie ma problemu z zastanawianiem się do jakiej powierzchni je stosować, gdyż są zalecane do każdego typu. Świetne do prac typu mixed media.
Dosyć łatwo się je czyści ze stempli – wystarczy nawilżona szmatka.

Innym typem tuszy hybrydowych są Distress Oxide

P1010746

– łączą one ze sobą zalety tuszy wodnych distress oraz tuszy pigmentowych (kredowych). Tusze utleniają się na powietrzu i zmieniają nieco kolor.
Są stworzone na bazie pigmentów, które reagują z wodą – w tym procesie następuje efekt utlenienia i zmiany barwy. Efekty jakie powstaną są uzależnione od ilości tuszu i wody jakiej użyjesz.
Dość dobrze sobie radzą podczas odbijania motywów z dużą ilością drobnych detal.
W porównaniu z tuszami Distress Ink mają bardziej intensywne barwy, są bardziej kryjące – można nimi stemplować na ciemnych powierzchniach. Dzięki swojej konsystencji dają aksamitny efekt powierzchni.

6. tusze specjalne

P1010884

a. tusz do emossingu (embossing ink) – na bazie gliceryny
To specjalne tusze do pracy z pudrami do embossingu (wytłaczania) –  w zasadzie są tuszami pigmentowymi bez pigmentu. Są lepkie i długo schną, więc mamy wystarczająco dużo czasu aby odbity motyw pokryć pudrem.
Najczęściej są bezbarwne (clear) lecz bywają również barwione, aby było widać gdzie znajduje się odbity motyw.

b. tusz do znaków wodnych (watermark stamp pad)
Mają one na celu stworzenie efektu znaku wodnego na kartonie, dzięki czemu możemy stworzyć bardzo oryginalne tła techniką resist (oporu). Ponieważ są to tusze wolno schnące i raczej “lepkie”, to doskonale sprawdzają się w embossingu.
Do tej grupy można zaliczyć również tusz Perfect Medium – co prawda ma on zastosowanie głównie z proszkami perfect pearls, ale dzięki swojej konsystencji równie idealnie nadaje się do embossingu i techniki resist.

c. poduszka z klejem (glue pad)
Nie jest ona tuszem do embossingu, ale przezroczystym klejem nadającym się do embossingu. Można go używać również z użyciem brokatu, miki, flocks-ów itp.

Są jeszcze tusze alkoholowe (alkohol inks) – nie używa się ich do odbitek, występują jedynie w buteleczkach (alkohol szybko się utlenia). Szybko schną i nie nadają się również do embossingu. Nie są kryjące (półprzeźroczyste) lecz są trwałe (permanentne) i odporne na blaknięcie. Doskonałe do stosowania na nieporowatych powierzchniach takich jak szkło, akryl, metal, termokurczliwy plastik czy folia acetatowa. Aby mieszać kolory lub je rozjaśniać należy użyć specjalnego rozpuszczalnika. Więcej o nich niebawem.

Stemple przezroczyste – clear stamps

Dziś rzecz będzie o stemplach przezroczystych (clear stamps) – są bardziej elastyczne i ciągliwe niż gumowe. Nie są na niczym zamontowane, ale do pracy z nimi potrzebny jest nośnik (o nich napiszę kiedy indziej) – najbardziej popularny jest bloczek akrylowy.

1. stemple akrylowe – tak na prawdę są silikonowe
– są miękkie, więc należy odbijać je z wyczuciem – jeśli dociśniemy zbyt mocno to wzór się rozjedzie / rozpłaszczy / pogrubi się kontur;
– tusze wodne nie przywierają równomiernie do jego powierzchni, zbiega się tworząc krople, przez co odbitka nie jest jednolita;

2. stemple polimerowe lub foto polimerowe
– nie zawsze są krystalicznie transparentne, nasi rodzimi producenci stempli tworzą stemple również z kolorowych polimerów (pomimo koloru nadal są przejrzyste);

062
– są lepszej jakości niż stemple silikonowe i mają lepsze odwzorowanie detali;
– są mniej elastyczne od stempli silikonowych;
– są bardziej twardsze niż stemple silikonowe, nie potrzeba zatem wielkiego wyczucia przy odbijaniu motywów;
– tusze wodne bardzo ładnie do nich przywierają;
– zazwyczaj po otwarciu nowych stempli wydzielają specyficzny zapach.

Poniżej porównanie stempli polimerowych i silikonowych:

081

z silnym dociśnięciem

hard

lekko przyłożone, jak widać przy polimerowych nie odbiła się cała odbitka

delicate

Mają też cechy wspólne:
– są “samoklejące”, dzięki czemu same przywierają do gładkich powierzchni takich jak bloczek akrylowy (może stąd potoczna nazwa stempli, hmmm…);
– pakowane są na blistrach pomiędzy arkuszami twardej folii (z jednej strony folia ma nadruk lub naklejkę z wzorem stempla) – odbija się to co jest na czarno zadrukowane;

zbliżenie folii

066

stemple po zdjęciu z folii

067
– zajmują o wiele mniej miejsca niż stemple gumowe na klockach, gryfach czy rolkach, są wygodnie w przechowywaniu;
– widzimy gdzie odbije się dany motyw na naszej pracy;
– nie są odporne na ciepło, należy chronić je przed światłem słonecznym i zmiennymi warunkami pogodowymi;
– są tańsze od stempli gumowych – zwłaszcza tych montowanych na klockach i gryfach;
– po skończonej pracy należy je jak najszybciej umyć, gdyż mogą wejść w reakcję chemiczną z tuszem, farbą itp.;
– są łatwiejsze w pielęgnacji niż stemple gumowe (bez problemu możemy im zafundować kąpiel);
– odbarwiają się od tuszów permanentnych / rozpuszczalnikowych (tusz przywierając wchodzi z nimi w reakcję i jakby się wtapia) – nie wpływa to na jakość odbitki, jednak na dłuższą metę skraca “życie” stempla (stempel traci elastyczność);

073

077
– są mniej trwałe od stempli gumowych – ze starości potrafią się wykruszać;

054

056

065
– niestety potrafią się przerwać, więc należy uważać odczepiając od folii nowe, mocno przyklejone stemple;

064

058
– po jakimś czasie tracą przyczepność i już tak ładnie nie przywierają do bloczka (przez co niestety możemy zgubić niektóre małe stempelki), ale są na to sposoby:
* fundamentalny to czyszczenie stempli – kąpiel w wodzie z delikatnym mydłem np. niemowlęcym;
* jeśli to nie pomogło w 100% to przed naklejeniem na bloczek możemy nawilżyć stempel od tyłu lekko wodą (jeśli damy jej zbyt dużo stempel może się ślizgać);
* posmarować tył stempla pomadką ochronną z wazeliną lub woskiem;
* jeśli nadal nic to posmarować stempel cienką warstwą kleju typu CR – po skończonej pracy oczywiście stempel umyć, aby nie zaszła reakcja;
* w ostateczności tył stempla (tą część która ma przywierać do bloczka) przecieramy wacikiem nasączonym alkoholem np. opatrunkiem odkażającym – robimy to oczywiście delikatnie aby nie dać zbyt dużej ilości alkoholu na stempel, aby nie weszły w reakcję;
* jeśli boimy się powyższego punktu zawsze możemy nabyć tack n peel do bloczka (postaram się rozwinąć temat w przyszłości).

Jak dbać o stemple?
Należy je chronić przed różnego rodzaju rozpuszczalnikami np. zawartymi w mediach z którymi pracujemy. Definitywnie nie stosować ich z wybielaczem!

Fundamentalną zasadą jest czyszczenie stempli.
Jak to robić i czym?
– są specjalne płyny do czyszczenia stempli, należy jednak uważać na opis z opakowania – nie mogą zawierać rozpuszczalników – tak jak te do czyszczenia tuszu permanentnego;
– możemy je czyścić nawilżanymi chusteczkami, ale tylko tymi dla niemowląt (inne mogą zawierać alkohol);
– jak już wspominałam wcześniej możemy im zafundować kąpiel w bąbelkach, ale delikatnych bąbelkach – nie używajcie mydła antybakteryjnego, gdyż wysusza on silikon / polimer i stemple stracą swoją elastyczność;
Stemple są również wrażliwe na światło słoneczne i warunki pogodowe, więc musimy je odpowiednio przechowywać. Jak?
Pokazywałam jak ja przechowuję swoje stemple, ale pomysłów jest na prawdę dużo jednak musimy pamiętać o pewnych zasadach:
– stemple od światła uv:
* żółkną
* schną / twardnieją / tracą elastyczność / kruszą się
* jedno i drugie z powyższych
– nie zostawiaj stempli w pobliżu produktów zawierających: octan winylu, octan, octan celulozy (vinyl, acetate, cellulose acetate);
– unikaj plastiku zawierającego PVC (chlorek poliwinylu)

Tak wygląda mój bloczek kiedy zostawiłam na nim stemple i zapomniałam o nich na kilka dni:

005

004
– nie zaleca się przechowywania stempli w opakowaniach CD (wiem że wiele osób tak robi, ale na dłuższą metę stemple mogą wejść z plastikiem w reakcję i rozpuścić się – stemple wtopią się w opakowanie) – jeśli chcesz jednak przechowywać stemple w opakowaniach CD to zadbaj o odseparowanie plastiku od stempli np. tą sztywną folią z opakowania stempli.
Najlepiej przechowywać je w puszkach, ale najlepiej nie oznacza najwygodniej.

Stemple gumowe

Czym są stemple gumowe?
Tak na prawdę niczym innym jak kawałkiem gumy w którym wytłoczony lub wycięty jest wzór.
Odbitki są dokładniejsze i bardziej precyzyjne – dlaczego? – ponieważ guma jest twarda, w związku z czym ma lepsze odwzorowanie detali zawartych we wzorze. Stemple gumowe są bardziej trwałe od przezroczystych, jak i również są odporne na ciepło – możemy zatem używać ich z powodzeniem do embossingu głębokiego czy pracy z UTEE.
Można ich używać z mediami rozpuszczalnikowymi, tuszami na bazie oleju czy też z wybielaczem – nie wchodzą z nimi w reakcję chemiczną.
Wygodniej odbija się tymi stemplami, które są montowane z pianką, gdyż amortyzacja pomaga na równomierne odciśnięcie wzoru.
Guma do stempli może być w wielu kolorach, jednak najbardziej spotykanymi są pomarańczowy i szary.

034
Postaram się bliżej scharakteryzować kolejne typy stempli gumowych:

1. Mocowane na drewnianym klocku / bloczku lub z drewnianą rączką (gryfem)

026

 

Moim zdaniem mają trzy wady:
– w przechowywaniu zajmują o wiele więcej miejsca (są niewygodne);
– ich cena jest wyższa ze względu na drewniany element nośny.
– są niewygodne w myciu – trzeba uważać aby klocek nie nasiąkał wodą;

2. Mocowane na piance montażowej (cling mount foam, EZ-mount foam):
– cienkiej

thin

thin1

– grubej

043

044

od strony, która przywiera do bloczka pianka może mieć naklejkę ze wzorem odbitki

 

037

stemple sprzedawane na piance typu cling poza pakowaniem w celofan czasem są pakowane albo na plastikowych blistrach, albo w pudełkach CD

051

Osobiście uważam że to najlepszy typ stempli gumowych, jedyną wadą (o ile ktoś przyjmie to za wadę) jest to że wymagają bloczka;

3. Mocowane na rolce / wałku
Wadą może być problem w przechowywaniu (zabierają nieco miejsca), a zaletą może być kontynuacja wzoru (działają w pętli);

 

 

 

 

 

4. Stosunkowo niedawno pojawiły się również (chyba jako tańsza alternatywa) stemple gumowe mocowane na piankowych klockach;

027

5. Kolejnym typem są stemple niezamontowane – jest to sama gumka z wzorem

030

Jak dla mnie mają swoje wady jak i zalety:
– wymagają bloczka;
– nie przyczepiają się do bloczka, zatem wymaga pianki montażowej (można dokupić arkusze i samemu zamocować) lub bloczek wymaga tack n peel
– nie zawsze wzór się ładnie odbija (pisałam o amortyzacji wyżej);
– problem z przechowywaniem, bo się nie przyklejają;
– brak problemu z przechowywaniem, bo zajmują mało miejsca;

6. Guma do linorytu – gruba guma w której możemy, za pomocą specjalnych narzędzi, wycinać własne stemple (rozwinę temat w innym artykule)

021

7. Stemple rotacyjne (typu datownik)
Ostatnio dość popularne narzędzie szczególnie w technice Project Life, smashbook, plannerach, LO itp.
Występują w kilku typach:

–  datowniki i z alfabetem – możemy sami komponować treść napisów

017

– z kilkoma rodzajami haseł / znaczków

018

– z hasłami / znakami i cyframi

020

8. Stemple automatyczne:

015
– datowniki i do samodzielnego montażu – można samemu komponować treść napisów (niekoniecznie dane firmy)

Na koniec kilka uwag:
– niektórym przeszkadza to że stemple nie są przezroczyste i nie widać przez nie w którym miejscu odbija się dany motyw (mi to nie przeszkadza), można wówczas używać pozycjonera do stempli;
– należy czyścić stemple po skończonej pracy. Czym czyścić?
* płyn do czyszczenia stempli
* chusteczki nawilżane
* woda z mydłem
podpowiedź: jeśli nie wymył się tusz z wszystkich szczelin, to możesz użyć gumki do ścierania ołówka;
– należy chronić stemple przed dostępem do światła (zostawiłam kiedyś stempel na biurku i wygląda tak jak na zdjęciu poniżej – ten po lewej).

050